不出上海吃一家纯朴又美好的农家乐

  半个月前在318国道三千公里外自驾川藏线,今天在国道的五十公里处踏访农家乐,吃心继续“国道边的美味”系列。

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  沪青平公路开过东方绿舟就到了淀峰村,春叶饭店在国道边开了二十多年,老店拆迁以后搬进了自家的小院,农舍依着小河,是一户富足的水乡人家。

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  阿姨把我们迎进门,家里的老人们正在切新摘的瓜,“准备腌酱瓜咯!”

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  墙上的菜单已经褪色,根本不用看,眼门前就是最生动的菜单,在春叶家的客厅转一圈,看鱼缸里养着啥,桌上摆出了啥,就点好了一桌小菜。

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  盛夏的河虾,各个抱子,12块一两,先称三两。

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  鲫鱼鳊鱼都出自附近的鱼塘,不过来青浦总逃不掉本地的鸡壳郎,类似带花纹的鲤鱼,身材更加细长。

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  小龙虾养在脚盆里,卖50块一斤,价格公道,来一斤白灼的吧。

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  最新的食材都堆在桌上,菱角养在脸盆里,看着就水嫩,芋艿是隔壁家的阿婆自己种的,葱油烧一个好伐?

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  新鲜的黄花菜唤起了我上个月在云南菜场的美好回忆。

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  餐厅还养了只母猫,身体柔软,听说刚生了一窝小猫,我跑去看,哟,一窝小奶猫!继承了爸爸的灰白花纹,像头温驯的小老虎,阿姨说:“喜欢吗?送你一只,抱回家!”
 
  “哈哈,先吃饭先吃饭。”

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  阿姨帮我们开了小包间,粗茶倒好,空调开好,回头关照一句:“好吃再回来,不好吃不要来!”

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  河虾盐水里一汆就好了,最快上桌,幼嫩的身体抱着满怀的虾子,有些是成熟的深紫而有些还是娇嫩的绯红。

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  虽然虾的个头小,但胡乱嚼一气是对它无情的浪费,我喜欢一只只精细对待:虾入口先感受身体自然弯曲的弧度,然后掰开肚子,用舌尖舔出细小的虾子,再轻轻一嗑,褪去轻薄的虾皮,虾肉就弹出来了,最后倒过来吸虾头,挤出一粒结实的虾脑,为河虾三部曲画下圆满的小小句号,吐壳的时候虾须拂过舌面,如同又一阵撩拨……

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  江南的子虾啊,身体是如此微小又如此精密,其中的层层滋味,需在唇舌的巧妙配合下亲自拆解,尽享纯天然的虾趣,讲真,有了这,谁还要去吃那浮夸的三虾面?
 
  红烧鱼用的是乡下的老法,鸡壳郎先煎到皮皱起来,再加酱油烧,鱼肉松软细致,丝丝都是湖水的味道。

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  菱角是好看的藕粉色,跟毛豆炒在一起清爽。

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  阿姨说这是新上的嫩菱,可它并不是杭州那种清脆口感,而是呈现一种细幼的粉或嫩嫩的软,两种口感随机出现,你永远不知道下一粒菱角是软的还是粉的,好有趣。
 
  油焖茭白,店里的手势偏咸,我们把茭白在盘边来回刮几下去掉酱汁再送入口中,唔,这也太嫩了!有多嫩呢?像欧洲春夏之交的白芦笋,又透着江南水乡的气息。

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  对了,还有隔壁阿婆的芋艿,淡淡的葱油衬托出它的质朴,烧到淀粉质微微融化,明明切得大块,但是我用舌头一抿,就软到芯子里,塞了满嘴的芋艿,对素不相识的阿婆心怀感激。
 
  厨房的上菜节奏控制得很好,前面的菜吃得差不多了,小龙虾最后压轴,点了一斤虾,送来好大一盘。
 
  阿婆问:“你喜欢蘸酱油还是醋呀?”
 
  “醋吧。”端来一碗醋,竟然还加了糖和姜,隐约有吃蟹的风范。

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  虾壳是薄脆的质感,脑袋里一包浓浆,虾肉剥出来红白相间、又弹又壮,还能拎出一根干净完整的虾线。

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  好喜欢乡下小店的小龙虾,这般简单淳朴的模样。

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  窗外是小孩子欢快的嬉闹,眼前是清新鲜嫩的菜肴,我就夹一筷子红烧、夹一筷子清炒,快要陶醉在这青浦的农家……

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  忽然大厅传来一阵喧闹,原来是楼上用完餐的客人开始大肆采购,不但买空了脚盆里的小龙虾,六月黄和鳝鱼也统统拎走。

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  我们也来助兴,从架子上挑了两大包蔬菜,都是本地人自己种的,丝瓜肥,茄子瘦,阿姨按照家常炒一份菜的量给我们装袋,连分量都没称,算三十块一起结账。

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  告别的时刻,阿姨送我们出门,指着对面的一块地:“那是阿拉自己的玉米地,过段时间来吃珍珠米哦!”

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  与新鲜的物产贴近,与水乡的人情亲近,我喜欢这样的农家乐,是上海郊区的纯朴风情。

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